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    每当一种事物成为流行趋势，人类总是趋向去分类和量化它。近年来，美国酿酒行业和葡萄酒市场上开始流行“天然葡萄酒”的酿酒理念，然而广大的消费者对“天然葡萄酒”这概念仍十分模糊，消费者们不禁疑问——他们所喝的葡萄酒到底有多“天然”？

    目前，法国有机农业、自然和进步组织(Agriculture Biologique, Nature &Progres)已经认可使用有机葡萄酒(Organic Wine)的标签，法国倡导生物动力学农业的网站得墨忒耳(Demeter)则主张使用生物动力葡萄酒(Biodyvin)的标签。美国葡萄酒行业内则存在自己定义的有机葡萄酒和生物动力葡萄酒两个标签的现象。

    据法国罗讷河谷(Rhone Valley)葡萄酒产区的酒商马丁·特谢尔(Martin Texier)称：“三、四年前在酒瓶上使用‘天然葡萄酒’这一标签很随意，而这一标签也仅仅意味着这款酒酿造精巧，至于是否有机，却无严格的要求。并且天然葡萄酒也只是相对于工业葡萄酒而言的标签。”现在，随着人们愈加频繁地讨论天然葡萄酒，特谢尔也表示，“每个人对于天然葡萄酒都有自己的理解”，有些人的理解甚至很极端，那些发起天然葡萄酒运动的组织人中有些甚至从来没酿造过天然葡萄酒。

    来自法国卢瓦尔河谷(Loire Valley)葡萄酒产区的酿酒师劳伦特·赛亚德(Laurent Saillard)表示：“天然葡萄酒是葡萄酒行业外的一些人给的标签，而非行业内的标准。说到底，天然葡萄酒具体是指什么我也说不清楚。”赛亚德还认为，那些葡萄酒瓶上的“有机”、“生物动力”或者“天然”的官方认证标签对于葡萄酒的风格来说是一种限制，“我热爱酿造葡萄酒的原因在于自己能够随心所欲地发挥自己的想法，去酿造属于自己的葡萄酒”。虽然赛亚德在自己的葡萄园内实施生物动力法种植葡萄，但他没有获取有机认证，他还表示追求有机认证并无多大意义。

    赛亚德还幽默道：“人们应该在葡萄酒瓶上印上‘毒药’的标签。对于我来说，葡萄酒只是一种饮品，没必要列出它的成分，更何况如果人们看到葡萄酒成分的话，一定会被其中的成分震惊。”赛亚德暗指的不仅是葡萄酒中所含的二氧化硫(大部分葡萄酒酒庄中都会在葡萄酒酒液中加入或多或少的二氧化硫用以防腐)，而且还包括其他葡萄酒主流品牌使用的添加剂，例如在葡萄园内使用的杀虫剂、加速发酵的人工酵母、白粉末状的人工单宁、着色剂甚至是白糖。这些成分显而易见是不会被崇尚“天然葡萄酒”的酿酒师所用的。

    在法国卢瓦尔河谷安茹(Anjou)葡萄酒产区的酿酒师芮妮·摩丝(Rene Mosse)表示：“酿酒师追求酿造天然葡萄酒时不需要规则，天然葡萄酒只是意味着在酿酒过程中不使用有害的化学物质，并且只使用有机葡萄果实。就我自己而言，酿造天然葡萄酒的标准是不使用人工酵母和化学物质，最多在装瓶前添加少量二氧化硫保持酒液的稳定性。”

    然而，对于侍酒师来说，“天然葡萄酒”的标签真的能够帮助他们销售葡萄酒吗？来自纽约超自然葡萄酒公司(Compagnie des vins Surnaturel)的侍酒师主管凯莱布·甘泽尔(Caleb Ganzer)表明，给葡萄酒印上标签是葡萄酒进入市场错误的第一步。他解释道：“葡萄酒的标签并不会保证其品质，正如那些经过有机认证或者天然认证的葡萄酒并不意味着这些酒的品质都是好的，当然，那些标签对于某些销售者来说多少有点帮助。”另外，甘泽尔更倾向通过了解一款葡萄酒的酿制过程来判断这款葡萄酒的好坏，他还补充道：“这一判断方法肯定会花费更多的心思，但它是我为顾客挑选最佳葡萄酒的首选方法。”

    芝加哥露诗烈酒葡萄酒公司(Lush Wine &Spirits)的老板米契·埃因霍恩(Mitch Einhorn)表示，对于零售商来说，官方认证的“天然葡萄酒”标签能够为一些品质极佳但是鲜有人知的葡萄酒吸引顾客。埃因霍恩所指的正是那些法国葡萄酒法定产区内的早在几十年前或更久前就开始酿造有机和天然葡萄酒的酒庄。然而很多酿造天然葡萄酒的酿酒师非常反对天然葡萄酒这一标签所传达的理念，因为他们认为这一标签使得葡萄酒文化具有了狭隘的排他性。

    天然葡萄酒的支持者认为“天然葡萄酒”的标签能像法国法定产区系统一样，起到划分葡萄酒品质及保护葡萄酒酿造传统的作用。但是持怀疑态度的人则认为这一观点存在缺陷，毕竟AOC的葡萄酒也不能一定能向消费者保证其葡萄酒品质。虽然对于酿酒师而言，这一标签似乎显得无足轻重，但是随着“天然葡萄酒”这一标签在美国大热，它是否能够在法国出现呢？这很值得我们玩味。