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        葡萄酒本是非常驳杂的一类商品，人们在选择葡萄酒的时候，就会更加依赖脑子里少数能记住的几个不太拗口的名牌了。很多消费者只要看到酒标上有Lafite，Beychevelle等字样或者Latour的小城堡Logo，就会安全感大增，买之而后快。总体上，名牌酒可信度确实更高，但如果过分迷信，不加分析的话，名牌同样会“撞你的腰”。比如，花同样的价钱是买一瓶Lafite的副牌酒还是买一瓶波尔多四级酒庄的酒，就变成一个依靠你个人口味和消费用途等因素来综合判断的见仁见智的问题了，而不是单纯以牌子的大小来取舍的。

        2．年份误区

        1969，1975，1982，1997，2000，2005......下一个传奇年份何时出现？所谓好年份，主要就是当年的天气适合葡萄的生长和收成，从而为酿造完美的葡萄酒打下基础，年份对于葡萄酒来说至关重要。可是，世界如此之大，任何两个产区的气候怎么能一样？比如1985年，法国炎热的气候使得葡萄成熟度非常高，被认为是一个不错的年份，而同年的加州，收获时节的大雨彻底浇灭了酒厂的雄心壮志，但也有预见性的酒厂，如Kendall Jackson将收成时间提前，同样收获了一个好年份，所以1985年算不算是好年份呢？可见，单凭年份选酒是很有风险的，最好是找到好年份的酒后，再考量一下当年酒厂的收成情况，特别是买高价酒的时候。

        3．评分误区

        有些人喜欢大谈特谈哪瓶酒被帕克打了高分，甚至会在买酒时向售货员询问某瓶酒的分数几何，这些酒评家有一定的权威性，他们对酒的评价和打分对消费的指导意义不容忽视，但过分依赖就不可取了，酒评家不是精密的仪器，品酒打分时会受主客观因素的影响，比如心情、个人偏好、身体状况等。难怪帕克都承认会出现打分偏高或偏低，再比如，帕克和著名女酒评家罗宾逊对2003年是否是好年份的争议也会让人对他们的评分无所适从。从另外的角度讲，这些酒评家就像给宫内秀女们画像的画师，他们既可以将一个资质平平的秀女描绘得脱胎换骨，成为人中之凤；同样也会将人间尤物贬得一无是处，难于翻身，不然也就没有“昭君出塞”的千古佳话了。

        4．价格误区

        “一分钱一份货”的传统观念也会影响着葡萄酒消费者。从品质上说，这些高价酒大多是极品，问题是你乐不乐意为其中的附加值买单。目前，高价酒已经成为品位和身份的象征了，一边喝着1996年的木桐，一边和朋友讲讲酒标的中国设计者古干，感觉确实不错。大部分高价酒都有悠久的历史和丰厚的文化底蕴，但这种酒之外的享受是需要你买单的。曾经有个简单的测试，把一瓶高价酒和其他普通酒放在一起让十几个一般消费者盲品，结果只有两人发现了高价酒的卓尔不群，可见对于普通自用消费者来说，性价比应该是比较理性的选择。

        5．产地误区

        曾几何时，法国就是葡萄酒的代名词，随着葡萄酒文化的传播，越来越多的人知道意大利、西班牙也属于葡萄酒的传统产区，酿酒史和葡萄酒的品质可以和法国分庭抗礼，而美国、澳大利亚、智利等后起之秀也能酿出高质量的葡萄酒，正所谓“英雄莫问出处”。况且，葡萄酒生产也有了全球化的趋势，一瓶葡萄酒，可能是用美国当地的黑品乐葡萄，酿酒师是从勃艮第请来的，而设备是德国造的。特别是一些大的葡萄酒生产商，像法国BPDR集团，在智利等很多国家都购买了酒庄实行本地化生产。

        6．等级误区

        法国的葡萄酒分级制度是最严谨的。最经典的1855年波尔多梅多克酒庄分级已经沿用一百多年了。但目前其准确性也逐步受到了挑战，如目前还身处第五级的Château Lych－Bages和第四级的Château Talbot已经公认为具备了二级庄的水准，毕竟一百年的时间对于提升酒庄的档次来说足够了。波尔多另一产区圣达米伦每十年会更新一次他们的分级，虽然操作过程中有不和谐音符，但对于促进酒庄发展，指导消费者选购是非常有意义的。另一个葡萄酒传统强国，意大利也在考虑调整其分级系统，严格按照DOCG、DOC、ITG和VDT的级别由高到低重新整合。

        以下就是我们从这50款酒中总结出的共性，希望我们的抛砖引玉可以为消费者选择葡萄酒时提供一定的帮助。